Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Le Blog De Sac-O-Dos

  • : Le blog de sac-o-dos.over-blog.com
  • : Récits de 6 mois de voyage en Asie, seule, en mode sac à dos, avec en poche un aller simple pour Katmandou... De retour, l'aventure continue avec de nouveaux voyages plus "courts"...
  • Contact

Rechercher

Récits Par Pays

15 décembre 2010 3 15 /12 /décembre /2010 14:06

Le Gujarat se situe au sud du Rajasthan, a la frontière avec le Pakistan. C'est un état très peu touristique. On décide d'y aller suite aux conseils d'un sexagénaire français, rencontre dans un train a Varanasi. Sur la route, je remarque tout de suite le changement de décor, c'est la campagne, des champs de contons a perte de vues... Du vert!

Les femmes portent des tenues tout aussi colorées qu'au Rajasthan. Les paysans, eux, sont habilles tout en blanc:veste et jodhpur. Ils portent de gros turbans blancs, des grosses boucles d'oreille en or.  Et surtout les vaches pâturent aux champs, les boeufs tirent la charrette... C'est que je m' étais habituée a les voir en ville manger les ordures des rues!

 

 

Au départ d'Udaipur, on prend un bus de nuit jusqu'à Rajkot. Lorsque l'on arrive au petit matin a la station de bus, on se renseigne pour prendre le bus suivant en direction de Palitana. C'est alors que l'on crée un attroupement général autour de nous d'une cinquantaine d'indiens. On se retrouve encercler en quelques minutes. Ils nous observent sans rien dire, juste par curiosité. Un homme nous propose de nous emmener a Palitana, en voiture privée pour le même prix que le bus local. On le suit. Il s'agit d'une jeep. En fait, il voyage avec sa famille et cherche a amortir son trajet en prenant quelques passagers. Nous sommes gagnantes en temps, en confort, et c'est l'occasion de discuter durant le trajet.

 

Picture 086

 

 

 

 

 

Palitana

 

C'est une ville de 50 000 habitants, poussiéreuse et bruyante. Aucune guest house, ni restaurant a touristes (je veux dire avec des écriteaux en anglais). On loge dans un hôtel communautaire, rudimentaire.

Nous sommes venues a Palitana pour monter les 3600 marches de la colline de Shatrunjaya. C'est un des lieux de pèlerinage les plus sacrés du jaïnisme. Je ne vous ai pas encore parlé  du jaïnisme, pourtant j'ai déjà visité quelques temples a Bundi et  a Jaisalmer

 

100 5238 

 

Qu' est ce que le jaïnisme?

 

Le jaïnisme est une religion qui est née en contestation du système des castes et des rites de l'hindouisme. Fondé au VIe siècle av. J-C par Mahavira, a la même époque que le bouddhisme.

 

Les jaïns ont une conduite juste et essentielle, de non-violence (ahimsa) et respectent toute vie humaine, y compris les insectes. Ils croient en la réincarnation de l'âme en 84 espèces vivantes, suivant leur actions passées. La délivrance peut-être atteinte si l'âme est totalement purifiée. Le jeune et la méditation peuvent y contribuer.

Ils adoptent un régime végétarien. Ne mangent pas lorsqu'il fait nuit.

On les reconnaît facilement. Ils portent un morceau de tissu devant leur bouche et balaient souvent devant eux de peur d'inhaler ou écraser un insecte. Les plus ascétiques refusent même de prendre les transports en commun, de peur d'écraser un animal sur la route.

 

Les maîtres jaïns sont appelés tirthankaras.

 

Les jaïns ne représentent que 0.4% de la population indienne et vivent principalement dans le Gujarat. Pourtant minoritaires, ils ont construits de nombreux temples aux sculptures très raffinées, dans différentes régions de l' Inde.

 

Picture 118

 

 

On se lève aux aurores pour monter les 3600 marches de la colline sacrée. De nombreux pèlerins sont sur le chemin: hommes et femmes, tout de blanc vêtus, chiffon devant la bouche, bâton a la main. Aucun touriste en vue. Du coup, les gens ont l'air agréablement surpris de nous voir, nous questionnent et saluent notre effort. Sans quelconque arrière pensée...

 

 

Arrivées au sommet, la vue est magnifique. Plus de 800 temples se font face: tous aussi impressionnants les uns que les autres. Un véritable plateau dédié aux dieux. L'effort de la montée est bien récompensé.

 

Picture 136

 

J'observe la foule des pèlerins se recueillir. L'un d'eux me demande le but de notre venue. Je voulais surtout voir comment vivent les indiens. Je réponds que je cherche a comprendre le jaïnisme. J'en profite pour lui poser des questions: comment devient-on jaïn? etc

Il comprend que je veux me convertir. Il est ravi d'y répondre. Il m'explique qu'il fait un pèlerinage par an a Palitana. Durant 45 jours, il monte quotidiennement la colline pour prier dans le temple principal. Le rituel est le suivant: il prend un bain dans un lieu dédié, puis se revête de son habit blanc pour pouvoir se présenter devant la statue de son Dieu, offrir ses offrandes et prier plusieurs heures. Ça lui prend presque toute la journée. Puis il mange toujours avant le coucher du soleil.

  

La descente est pénible pour les genoux mais je repars contente d'avoir assisté a un pèlerinage jaïn. Une expérience unique.

 

 

 

 

 

Diu

 

 

Le trajet en bus pour rejoindre Diu est sportif en raison des travaux sur la route. La poussière s'engouffre dans le bus a travers la fenêtre qui ne ferme pas. L'air est chaud et irrespirable. L'expression " manger la poussière" prend alors tout son sens. Ça se mérite une escale a Diu...

 

Diu est une ancienne colonie portugaise. Une petite île tranquille, qui ne manque pas de charme avec ses églises blanchies a la chaux, ses petites ruelles, ses maisons colorées... C'est une étape reposante. Chaque matin, nous sommes réveillées par nos amis les perroquets. C'est un détail mais c'est tellement rare en Inde, a cause du bruit incessant de la rue, la circulation, les klaxons!

 

Picture 243

 

Picture 345 

Picture 307

 

C'est l'endroit idéal pour faire de belles balades en scooter, se perdre a travers les villages, longer la mer... En chemin, je croise de nombreuses écolières en uniforme, les cheveux tresses, des femmes qui portent des paniers de fruits sur leur tête, des provisions d'eau pour la journée.

 

 

Picture 226

 

Picture 271

 

 

Je vois aussi des femmes effectuer les travaux publics sur le bord des routes et même de la maçonnerie en plein soleil.

 

Picture 356 

L'île est surtout visitée par les touristes indiens, qui viennent y passer le week-end en famille, en couple, ou en bande pour profiter la bière Kingfisher, et du poisson fraîchement pêché...

 

Ce que je retiendrai de Diu, ce sont aussi ses habitants. On sent tout de suite que l'atmosphère est plus détendue. Peut-être parce que je reviens juste du Rajasthan ou l' on n'est jamais seule?

Les gens sont souriants, toujours contents de nous voir et de parler quelques mots d'anglais. Un matin ou je me baladais seule, je croise des enfants jouant au badminton dans la rue. Spontanément, ils m'invitent a jouer avec eux. J'accepte avec plaisir. Évidemment, ça ne passe inaperçu et crée vite un attroupement. Les enfants se battent entre eux pour jouer contre moi. Les filles m'encouragent. Après le match, chacun veut sa photo. Trois jeunes femmes ont envie de discuter. Elles m'interrogent longuement a la manière d'une interview quant a ma situation, ma famille, mon film préféré, mon acteur préféré, mon chanteur préféré, etc.

 

Picture 328

 

J'ai le temps de lire la presse locale notamment le Times of India. J'apprends qu'il vient d'y avoir un attentat a Varanasi lors de la cérémonie de la ganga aarti, faisant 3 morts et 10 blessés dont un touriste italien. L'attaque est revendiquée par Indian Mujahideen. L'évènement n'a sûrement pas du être relaté en France.

 

En première page, un article concerne la venue de notre président a Dehli. Les retombées médiatiques ne sont pas très positives. Je vous laisse lire: cliquer sur le lien link

 

 

Pendant cinq jours, on a vécu au rythme des îles. Les vraies vacances! Plages, balades et bonne bouffe! J'avais besoin de recharger les batteries avant d'attaquer la longue route vers le Sud.

 

Picture 252

 

 

Finalement, je pense rester encore deux mois en Inde, je m'y sens bien. J'ai toujours autant de curiosité et de plaisir a parcourir ce pays. Il y a encore tellement de choses a voir, a vivre... Et puis Mélanie me rejoindra fin janvier pour trois semaines dans le Tamil Nadu.

 

 

 

 

Ahmedabad

 

Je ne fais qu'une escale d'une journée a Ahmedabad entre deux bus de nuit. C'est une ville cosmopolite et moderne. Pleine de contrastes: les chameaux traversent la route bondée de scooters et rickshaws. Les buildings côtoient les bidonvilles au bord de la rivière Sabarmati. C'est une ville relativement propre, quand on sait que 5 millions d'habitants y vivent. D'influence moghol, on y trouve beaucoup de mosquées.

 

Ahmedabad est connue pour l'ashram Sabarmati, quartier général de Gandhi pendant sa lutte contre l'indépendance. C'est delà qu'en 1930, Gandhi entama sa célèbre "marche du sel" jusqu'à Dandi, en signe de protestation contre l'impôt sur le sel.

Picture 384

 

Après une grosse frayeur en rickshaw (le chauffeur s'endormait au volant alors que la circulation était archi bondée), nous découvrons ce fameux ashram. Tout semble etre resté intact. On imagine parfaitement  les conditions de vie de la communauté. 

Picture 383

 

Un musée, très intéressant, retrace la vie du grand homme. Sur les murs, on peut lire:

 

Picture 365

 

Avant mon départ, j'ai visionné le film Gandhi, interprété par Ben Kingsley, de Richard Attenborough, sorti en 1982.

Voici la bande annonce:  link.

C'est une très bonne reconstitution historique de la vie du Matmaha. Je revois tout a fait certaines scènes du film tournés a l'ashram.  

Picture 378

 

Lors de notre visite, un professeur, en voyage scolaire, avec ses élèves, nous interroge sur les raisons de notre présence et nos connaissances sur Mohandas Gandhi.

 

 

Partager cet article
Repost0
11 décembre 2010 6 11 /12 /décembre /2010 15:46

Udaipur

 

Udaipur est la ville la plus romantique du Rajasthan. Beaucoup de couples indiens de haute "caste", ceux qui ont du pouvoir d'achat, viennent a Udaipur en vacances. La ville fut fondée en 1559, par le Marahana Udai Singh II. Marahana est le plus haut titre parmi les guerriers rajputs. Les maharanas sont des descendants du Soleil. Son peuple du Mewar vénère l'astre. La ville est construite autour du lac Pichola, d'où émergent les îles de Jagniwas et Jagmandir, sur lesquelles sont implantés palais et luxueux hôtels. Certains indiens fortunes y dorment pour quelques centaines de milliers de roupies la nuit. Boutiques de luxes, de souvenirs et de prêt a porter sur mesure se font face dans les ruelles. Udaipur est particulièrement touristique mais plus calme que sa grande soeur Jodhpur.

 

Picture 080

 

 

 

Le majestueux City palace surplombe le lac et offre une vue panoramique sur la ville. La visite nous plonge dans l'univers et les légendes des maharanas.

 

Picture 073

 

Picture 074

 

 

Je prends un cours de cuisine indienne avec Teena. D'abord, elle me présente sa boite a épices, que toute ménagère indienne possède.  Elle contient les épices suivantes: graines d'anis , de cumin, red chili, sel, curcumin, coriande, garam massala (un mélange de 60 épices) , turmeric.

 

Picture 030

 

J'apprends a faire le chai, les pains indiens ( chapati et paratha), le riz et quelques plats de base comme les veg pakora, veg kofta, paneer butter massala. Et en bonne élève, studieuse, je goûte les plats pour m'assurer de la réussite de la recette.

 

Picture 033

 

 

D'ailleurs il faudra que je consacre une rubrique au sujet de la cuisine indienne car je me régale depuis un mois. Moi qui appréhendais un peu la nourriture épicée, j'ai été agréablement surprise.

 

Il faudra que je parle aussi de mon ressenti vis a vis des indiens et des conditions de vie en Inde...

 

 

Prochain épisode dans le Gujarat: Terre natale de Gandhi...

 

PS: Merci a tous pour vos commentaires et mails, sachez que ça fait chaud au coeur même si je n'y réponds pas personnellement.

Partager cet article
Repost0
8 décembre 2010 3 08 /12 /décembre /2010 15:26

Jodhpur: la ville bleue

 

Jodhpur fut fondée en 1459 par le clan rajput  des Rathores, et compte de nos jours quelques 900 000 habitants. Comme ses voisines du Rajasthan, elle tira sa prospérité du commerce de l'opium, du bois de santal, des dattes et du cuivre. La citadelle de Mehrangarh (demeure du Marahaja) surplombe la vielle ville, méli-mélo de cubes bleus. Autrefois l'indigo était réservée aux familles de brahmanes.  Aujourd'hui cette couleur est largement démocratisée, car elle permet de refléter la chaleur et d' éloigner les insectes. D'où le surnom de la ville bleue...

 

100 5510

 

 

Picture 001

 

 

 

Le fort de Mehrangarh est une visite incontournable, qui nous renvoie dans l'univers des marahajas, tout comme le fort de Jaisalmer. On découvre leurs grandes épopées des guerres entre clans rajput, leur vie au quotidien a l'intérieur de la forteresse et celle de leurs femmes. Les palais sont somptueux. Ils ont des noms évocateurs tels que palais du plaisir, palais des fleurs, palais de la perle... On imagine combien ils avaient la belle vie en temps de paix!

La luxure même!

 

100 5479

 

 

 

Autour de la tour de l'horloge, on trouve le Sadar market: les bazars de la vieille ville, plein d' étales de tissus, de sari, d'épices, de légumes, d'argent, d'artisanat. Un marche fréquenté par la population locale, très animé et coloré. Il faut parfois jouer des coudes pour se frayer un chemin. Les vendeurs nous appellent a entrer a l'intérieur: " Inside many color many models..." On se laisse tenter a regarder et nous voila parties pour de longues négociations. On commence d'abord par boire le traditionnel chai, discuter de choses et d'autres et après on parle du prix. Le vendeur, Pappu, nous montre un article d'un journal indien concernant Nantes : il fait -6 degrés, il neige et l' Erdre est même gelée. La nouvelle fait la Une des journaux!

 

Picture 004

 

 

Jodhpur est réputée pour ses épices. J'en achète quelques unes a Munna. Il est prêt a m'offrir tout son magasin si je l'épouse et même cinq éléphants et cinq chameaux. Les indiens sont de très bons commerçants, ils ont un vrai talent de vendeur et l'art de la négociation dans le sang. En tant que touriste, c'est difficile d'obtenir le prix indien, même en marchandant ferme.

Picture 006

 

 

 

On rejoint Udaipur par le bus de nuit, en sleeper (couchettes). Un trajet que l'on est pas prêtes d'oublier! C'est une nuit infernale. On est secouées, brassées, tout le long de la route comme si on avait fait 8h de Space Mountain. Impossible de dormir. Les joies du transport en Inde...

Partager cet article
Repost0
7 décembre 2010 2 07 /12 /décembre /2010 13:13

Jaisalmer : la ville doree

 

Jaisalmer est une ville de 60000 habitants, située aux portes du désert de Thar, a quelques dizaines de kilomètres du Pakistan. Il s'agit du plus ancien fort du Rajasthan, fondé en 1156. La citadelle, riche d' Histoire, a été construite sur l'ancienne route marchande de caravanes de chameaux entre l' Inde et l'Asie centrale. C'est un vrai labyrinthe de ruelles sinueuses, ou il est très agréable d'errer (puisqu' uniquement piétonne). Les haveli, le fort et le palais des Maharajas ont été taillés dans un même grès couleur miel, d'où le surnom de la ville dorée. Un exotisme qui rappelle le Magreb...

 

 

100 5265

 

 

Sur la route rejoignant Jaisalmer, on remarque l'importante présence militaire. Le Pakistan est tout proche. Des essais nucléaires ont eu lieu dans la région en 1998.

 

Dès notre arrivée, nous sommes accueillies chaleureusement par Jamin, le gérant de la guest house, avec qui nous passerons beaucoup de temps.

 

100 5157

 

 

Nous faisons la connaissance d' Hélèna, une jeune toulousaine qui est venue apprendre la musique gitane en Inde. Elle prend des cours de ravanhatha avec Harry, un gitan de Jaisalmer. En effet, il existe une importante communauté gitane dans le Rajasthan. 

 

100 5298

 

 

 

Puis nous rencontrons Anne, ex-parisienne, qui est arrivée il y a 20 ans a Jaisalmer. Elle venait pour faire un voyage de 6 mois en Inde et n'est finalement jamais repartie. Elle a été "adoptée" par une famille indienne. Elle s'est formée a la technique du massage ayurvédique et a travaille comme masseuse. Elle parle couramment hindi.

 

100 5109

 

Anne nous invite dans sa famille d'accueil. Ils sont en pleine préparation de mariage. Le marié s'appelle Deepak. Il a 27 ans. La mariée Babita a 23 ans et est originaire de Pune, a 1200 kilomètres de Jaisalmer. Il s'agit d'un mariage convenu entre les deux familles de brahmanes. Les parents ont demandé l'accord de leurs enfants.. Ils étaient d'accord. Ils ont  fait connaissance, il y a quelques mois par téléphone. Le mariage religieux a lieu 20 jours auparavant dans la ville de la mariée durant 2 jours. Deepak nous explique qu'il s'est habillé comme un roi, a parcouru les rues de la ville a cheval,  escorté de toute la famille, pour aller chercher sa femme, vêtue comme une princesse. Ils célèbrent le troisième jour du mariage dans la ville du marié, car tous les proches de la famille n'ont pas pu faire le déplacement jusqu'à Pune.

 

 

Nous passons la soirée avec les femmes de la famille, qui chantent entre elles des refrains en dialecte local (le marwari). On sent une forte complicité a l'intérieur de cette famille. Leur bonne humeur et leur générosité nous a conquises. La soirée se termine en dansant sur les derniers tubes de Bollywood.

 

100 5106

 

 

Je vous présente la grand mère de la famille Sharma.

 

100 5107

 

Elle a 62 ans. Elle est née en 1948, l'année de la partition de L' inde et du Pakistan. Ses parents ont alors migré du côté du Rajasthan. Elle a eu 4 filles, qui ont chacune eu deux enfants. Toute la famille vit a l'intérieur de la forteresse.

Il s'agit d'une famille "aisée".

 

C'est agréable de côtoyer des femmes indiennes puisque dans notre quotidien, on a toujours a faire aux hommes. Ce qui peut-être pesant parfois! Il est difficile de rencontrer les femmes car la plupart restent a la maison ou alors ne parlent pas anglais. Le Rajasthan est l'un des états au plus fort taux d'analphabétisme chez la femme. Actuellement, l'écart de scolarisation entre filles et garçons se resserre.

 

On est invitées au mariage. On s'achète un tenue pour l'occasion: la punjabi touch!

 

100 5125

 

 

Le mariage a lieu dans une salle a deux niveaux: les mariés sont assis sur des fauteuils dorés dans la salle du rez de chaussée. Ils se font félicités, photographiés toute la soirée. Tandis que leurs invités se délectent du délicieux buffet végétarien a l'étage. Assises sur un tapis rouge, on mange avec la main droite ( la main gauche est impure). Hommes et femmes sont sépares. Une star locale est la pour l'occasion. Il s'agit d'homme déguisé en danseuse. Il anime la soirée en faisant danser chaque invité. La famille agite un billet de dix roupies au dessus de leurs têtes, pour porter bonheur.

 

100 5133

 

 

 

La visite du palais du maharaja est un moment fort. L'audio-guide nous transporte a travers les différents règnes des maharajas. Les maharajas étaient des puissants guerriers, de descendance divine. La cité de Jaisalmer fut attaquée a plusieurs reprises dont un siège de huit ans au XIII ème siècle qui aboutit a un suicide collectif  des civils par bravoure. C'est le rite du jauhar. Leur philosophie était: " mieux vaut mourir que de tomber sous l'ennemi". Les maharajas bataillaient envers et contre tous tandis que les femmes s'immolaient sur un bûcher funéraire pour sauver l'honneur.

 

 

100 5179

 

La tradition de la purda a été instaurée au Rajasthan a l'arrivée des moghols. Elle protège les femmes du regard des hommes. Celles-ci étaient voilées lorsqu'elles sortaient dans la rue. Les anciennes habitations haveli comportent toutes des petits balconnets sur lesquels les femmes s'asseyaient pour bavarder entre elles, observer l'animation de la rue en toute discrétion. Cette tradition était encore d'actualité le siècle dernier.

 

100 5420

 

 

 

Jaisalmer est une base pour partir en camel safari a travers le désert du Thar. Nous partons avec Jamin, Hélèna , et un couple d'amis a eux pour un petit safari d'un jour et une nuit. Le désert du Thar n'est pas des plus extraordinaires. Semi aride, parsemé de végétation, il compte seulement quelques kilomètres de dunes de sable.  Mais c'est toujours une expérience magique de contempler un coucher de soleil sur les dunes, de manger autour d'un feu de camp, de dormir a la belle étoile, loin de toute civilisation, dans un silence total...

 

100 5338

 

100 5406

 

 

 

 

Une petite page de publicité pour Vyas Meal Service. C'est un restaurant a l'intérieur de la forteresse, tenu par Tendras, une vieille dame attachante, dont personne ne connaît vraiment l'âge.  

C'est un plaisir de la regarder préparer a manger. Elle est impressionnante, cyphotique mais pleine de vigueur et d'une gentillesse extreme. Avec son sourire édenté, elle nous fait découvrir un succulent thali "maison".

Elle est veuve. Son mari est décédé, écrasé par une vache. Son fils l'a abandonné. Il est parti vivre a Bombay. Elle survit grâce aux clients qui savourent sa fabuleuse cuisine de grand mère. Chaque matin, elle se lève a 5h pour s'approvisionner en eau pour la journée. L'eau est rationnée a l'intérieur de la forteresse pour protéger l'intégrité des remparts.  Trois des quatre-vingt-dix bastions se sont déjà effondrés a cause du mauvais écoulement de l'eau.

 

 

100 5272

 

 

100 5275

 

 

 

 

Comme vous l'aurez compris, j'ai surtout voyagé a travers les rencontres, a prendre le chai a droite et a gauche, plutôt qu'a travers la visite de sites classés. On s'y est senties vraiment bien. Au bout d'une semaine, chaque visage de la forteresse nous était familier. Il nous a été difficile de partir mais l'aventure continue...

Partager cet article
Repost0
2 décembre 2010 4 02 /12 /décembre /2010 15:37

Pushkar

 

Ma première étape dans le Rajasthan est Pushkar. Une petite ville de 15000 habitants, blottie autour d'un lac sacre. Un village a l'échelle indienne! Pushkar aurait surgit la ou Brahma aurait laisse tomber une fleur de lotus...

 

Ginapics 186

 

Je ne voulais pas manquer la fameuse foire aux chameaux, qui a lieu chaque année en novembre. Lorsque j'arrive a Pushkar, c'est l'avant dernier jour de la foire, et j'ai l'impression d'arriver un peu après la bataille. Beaucoup de chameliers sont déjà repartis sur les routes. Je suis un peu déçue de ne pas assister au marchandage des bestiaux, aux concours de dressages... J'apprends plus tard, qu'il a beaucoup plu durant ces derniers jours, c'est pourquoi cette année la foire a été écourtée pour préserver les animaux. J'avais pour mission de retrouver Kamalesh, un indien tenant un shop de the. Mes recherches ont été vaines. Désolé Christelle!

  Ginapics 130

 

Le lendemain nous assistons a la cérémonie de clôture de la foire. On pensait être immerge dans un bain de foule, en fait, des militaires nous escortent jusqu'à une tribune du stade réservée aux touristes. On a le droit a une grande parade de chameaux décorés pour l'occasion, de danseuses gitanes en sari de toutes les couleurs, de danseuses folklores, d'hommes enturbannés... Le spectacle rattrape bien la journée de la veille. La télévision indienne retransmet même l'évènement.

 

Ginapics 156

 

 

Ginapics 145

 

 

Ginapics 150

 

 

Le festival est aussi religieux.  Des milliers de pèlerins hindous se recueillent sur les ghats au bord du lac, font des offrandes, se bénissent dans l'eau durant toute la nuit.

 

 

On reste un jour de plus pour profiter du calme de Pushkar après la foire. L'ambiance est toute autre, on peut marcher dans les rues sans être bouscule. On monte jusqu'au temple de Savatri, en haut de la colline surplombant la ville.

 

Ginapics 180

 

On croise plein d'indiens sur le chemin. Tout le monde nous dit "Namaste" et une autre formule que je ne saurais écrire en l'honneur d'une déesse Jematati.. Un indien nous accoste: Ambaram. Il est journaliste. Il est venu de Dheli avec sa famille pour le festival. Il est tellement content de discuter avec nous, qu'il enregistre notre conversation sur son téléphone, pour la faire écouter a ses amis plus tard. Une rencontre bien sympathique qui égaye notre journée pluvieuse.

 

P1070556

 

 

 

 

Bundi

 

 

Bundi est une ville de 90 000 habitants.  Avec ses ruelles étroites bordées de maisons bleues, son fort  et son palais majestueux surplombant la ville, Bundi est l'archétype du Rajasthan, la foule en moins. C'est une trêve bienvenue.

 

100 5073

 

 

Un trajet chaotique de 6h de bus nous emmène a Bundi. Je dors tout le long du trajet. Au bout de 2 semaines en Inde, je me suis adaptée au bruit ambiant de mes voisins indiens qui ne parlent pas mais crient, aux excès de frénésie de klaxon du chauffeur...  Je peux maintenant dormir n'importe ou.

 

Lorsque l'on arrive a Bundi, il pleut toujours et abondamment. On part quand même se balader dans les ruelles. Un indien nous accoste, ce qui est très fréquent puisque l'on nous demande a peu près cent fois par jour:  Where are you from? What is your name? Cette fois ci, on s'arrête discuter. Il se fait appeler Romeo. Il  a 20 ans. Plein d'ambitions, il rêve d'ouvrir un guest house. Il nous invite a boire le chai (the national) dans sa famille, un des meilleurs chai que l'ait bu! Toute la famille regarde le feuilleton de l'après midi. Petite anecdote: la tante me regarde avec attention, elle trouve que je ressemble a une actrice de cinéma indienne.

 

100 5057

Romeo

 

 

Le lendemain, c'est festival! Et oui encore! On est venu par hasard a Bundi pendant les trois jours de festival annuel. On assiste a la même parade de chameaux, de danses gitanes, de fanfares qui retracent l'histoire de la ville. Ça me rappelle la cérémonie de clôture de Pushkar, avec une organisation beaucoup plus légère.

 

100 4966

 

100 4968

 

100 4977

 

 

On profite d'une éclaircie pour visiter les ruines du fort, laissées a l'abandon aux singes, mais il y règne une atmosphère assez romantique. On s'imagine la grandeur passée du fort...

 

100 5005

 

100 5036

 

Je suis refroidie par une mauvaise chute sur le dos a quelques centimètres d'un puit d'une cinquantaine de mètres, j'ai vu le vide de très près. J'en tremble encore et Caroline aussi. Plus de peur que de mal! Je me réconforte avec un lassi makhania chez monsieur Sathi, a base d'amandes, de raisins, de safran et de fruits. Pour moi, le meilleur lassi du Rajasthan et peut-être même de l'inde! Ne manquez pas de vous y arrêter si vous passer par Bundi!

 

 

En soirée, on assiste a un concert de musique rajastani. Entre autre, une star locale est invitée: Akash Ganga. Un concert tres relaxant, accompagné de magnifiques danseuses, de blanc vêtues.

 

100 5061

 

 

100 5065

 

 

Le troisième jour, le festival propose un safari en jeep gratuit vers les cascades a 40km de Bundi et les peintures rupestres. Pourquoi pas! On nous fait monter dans une jeep pour s'arrêter 100m plus sur un terrain vague. Il y a une surprise pour nous. On nous fait asseoir sur une tribune réservée aux touristes et c'est parti pour 2h de fanfares en plein soleil. Les régiments militaires se succèdent chacun leur tour, ça n'en finit pas. On est prises dans un guet-apens. Tous les indiens ont les yeux rives sur nous. La presse locale est au rendez vous. On nous fait remonter dans une jeep. Même scénario, on s'arrête au bout de 100m. Retour au point de départ. Les journalistes nous interviews. On repart pour s'arrêter aussitôt. Je suis un peu agacée. On finit par nous annoncer que maintenant il est trop tard pour aller voir les cascades. Du coup, on se fait balader aux quatre coins de la ville, du cinéma, aux cénotaphes, jusqu'au lac pour déposer des bougies. Cet après midi nous aura fait découvrir la fameuse organisation indienne. Incredible India!

 

100 5085

 

 

Partager cet article
Repost0
16 novembre 2010 2 16 /11 /novembre /2010 15:06

Arrivée a Gorakhpur, je dois prendre un train de nuit pour rejoindre Varanasi. Je n'ai pas de reservation. Je découvre l'immensité des gares indiennes. Des milliers de personnes dorment par terre a l'intérieur comme a l'extérieur. C'est très impressionnant.  C'est un peu le parcours du combattant pour acheter mon billet, trouver le bon train, le bon wagon...

Je partage ma couchette avec un couple de canadiens (encore!) Matt et Mary, deux grands voyageurs photographes professionnels, amoureux de l' Inde. Me voyant seule et toute ''nouvelle'' en Inde, ils me donnent plein de bons tuyaux de routards très utiles. Par la suite, je fais la connaissance de Caroline, avec qui je voyage depuis quelques jours.

 

 

Varanasi

 

Varanasi est l'une des plus grandes villes saintes du pays. Les hindous y viennent pour se laver de leurs péchés dans le Gange ou pour la crémation de leur proches. Puisque mourir a Varanasi permet d'atteindre le moksa c'est a dire de se libérer du cycle des réincarnations.

 

Chaque matin, j'assiste a la Puja (une prière accompagnée d'offrandes). Les femmes se rassemblent des l'aube en petit groupe pour effectuer ce rituel. Elles récitent des louanges en présentant des offrandes appelées prassad (vêtements, eau, fleurs. riz, parfums, encens...) Elles portent de magnifiques sari très colorés. Je les observe longuement, prier, chanter, rigoler entre elles...

 

Reya 127

 

Reya 131

 

Reya 139

 

 

Les hommes accomplissent le rituel du bain, pour se purifier. Ils s'immergent trois fois de suite et boivent une gorgée du Gange, après avoir récité un mantra sacré. Certains en profitent pour faire leur toilette, laver leur linge...

Certaines femmes se baignent aussi, d'autres se contentent de déposer sur le Gange une soucoupe de fleurs lumineuse, pour avoir un bon karma.

 

 

Reya 138

 

 

 

Chaque soir se déroule la cérémonie de Ganga aarti. C'est une sorte messe officiée par sept brahmanes. Ils accomplissent les gestes rituels, tournes face au Gange. Ils réalisent une chorégraphie, a l'unisson, en manipulant des chandeliers a bout de bras, au milieu des fumées d'encens. Les tintements de cloches et les percussions des tambours accompagnent leur gestuelle, très symbolique. L'atmosphère parait irréelle, comme si la foule était dans une sorte de transe. Moi même, je suis comme hypnotisée par le spectacle. Je ressens vraiment la spiritualité hindoue de part la ferveur de la foule.

 

Reya 257

 

 

Pendant mon séjour a Varanasi, a lieu le festival du soleil, qui dure deux jours. Des milliers de personnes se rassemblent sur les ghats pour le coucher du soleil et le lever du soleil. Depuis plusieurs jours, chaque famille a soigneusement préparé son petit terrain, bien délimité, près du Gange. Des 3h du matin, j'entends les tambours dans la rue. En fait, ils se recueillent, chantent au bord du Gange. Ils apportent des branches de cannes a sucre, des paniers de fruits et versent du lait en offrande.

 

Reya 144

 

 

 

En me promenant sur les ghats, je fais quelques bonnes rencontres...

 

 

Reya 236

 

 

La balade en barque sur le Gange m'a permis de voir les temples en bordure des ghats sous un autre oeil mais surtout de me rendre compte a quel point le Gange est pollué. Je ne détaillerai pas tout ce qui j'ai vu flotte a la surface., tellement c'est choquant... C'est encore plus incompréhensible de voir tous ces indiens se baigner gaiement dans cette ''dechetterie" (excusez du mot pour un fleuve sacre!).

 

Picture 020

 

 

Je ne vais pas non plus m'attarder a vous parler des ghats de crémation. C'est un peu ''l'usine'', les bûchers flambent 24h/24 7jours/7. Un indien m' a expliqué toute la procédure en détails, qui se fait incinérer, la signification des couleurs...

 

 

Pour résumer, j'ai vécu des moments magiques a Varanasi, même si certaines choses m'ont choque. J'ai envie d'en savoir plus sur l'hindouisme, qui me parait assez complexe pour le moment.

 

 

 

Khajuraho


C'est une étape bien agréable dans un petit village, ou l'on peut un peu mieux respirer (Varanasi a sérieusement attaque mes voies respiratoires).

 

On peut y voir des temples classes patrimoine de l'humanité, d' architecture indo-aryenne, connu pour ses sculptures érotiques, véritables Kama Sutra ciselés dans la pierre. Les sculptures sont magnifiques, finement travaillées, très détaillées, certaines sont humoristiques.

 

 

Picture 131

 

Picture 062

 

Picture 128

 

 

 

Nous passons une petite soiree sympathique a rigoler avec le personnel de la guest house.

 

Ginapics 002

 

 

 

Orccha

 

Le train pour rejoindre Agra est complet. Plan B: on prend le bus. On fait étape dans le village d' Orccha et c'est une agréable surprise. Le village n'est pas touristique. On se balade autour de l'ancien fort et dans le vieux centre. Le marche est très coloré. C'est jour de fête hindoue et musulmane. Des femmes dansent devant l'entrée du temple.

 

 

Ginapics 016

 

 

 

 

Agra

 

C'est le passage obligatoire pour voir le fameux Taj Mahal, inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Il est considéré comme un des édifices les plus beaux au monde.

Le Taj Mahal fut édifié par Sahan Jahan pour recevoir le corps de sa deuxième épouse, morte en mettant au monde leur 14ème enfant. La légende dit que l'empereur eut tellement de chagrin que ses cheveux devinrent gris en une nuit.

Je le visite des l'ouverture a 6h du matin, avant que la foule des tours opérateurs ne débarque. Le mausolée de marbre est vraiment splendide au lever du soleil. Il se reflète sur les canaux d'un jardin moghol. J'ai du mal a quitter le lieu...

 

 

Ginapics 032

 

 

 

Je visite aussi le red fort, dans lequel fut emprisonné l'empereur Shah Jahan pendant 8 ans, après que son fils l'eut détrôné en 1653. Celui-ci ne put alors qu' apercevoir la création du Taj Mahal au travers de sa fenêtre de prison.

 

 

Ginapics 078

 

 

 

Prochain épisode au Rajasthan...

 

 

 

Petit clin d'oeil aux collègues

 

Ginapics 074

Avis aux amateurs, peut-être qu'ils recrutent?

Partager cet article
Repost0
15 novembre 2010 1 15 /11 /novembre /2010 21:29

Carte Inde / Plan Inde

Partager cet article
Repost0