Récits de 6 mois de voyage en Asie, seule, en mode sac à dos, avec en poche un aller simple pour Katmandou... De retour, l'aventure continue avec de nouveaux voyages plus "courts"...
Kandy
Je pars en bus privé climatisé d’Anuradhapura (3h)? mais je préfère le bus local.
Kandy est la deuxième grande ville du pays après Colombo. Ce fut la capitale du dernier royaume cinghalais avant de tomber sous le joug des britanniques. Un temple conserve soigneusement la dent de Bouddha, symbole de la souveraineté du pays. Le lac de Kandy rend l’atmosphère de la ville agréable.
Je visite surtout le jardin botanique de Peradeniya, le plus grand du pays qui renferme une multitude de plantes exotiques, palmiers royaux, figuiers et bambous géants.
La gérante de mon hôtel me laisse un billet de 100 Rp afin de faire une donation à l'Adam's peak (ma prochaine étape). Elle me fait confiance spontanément et simplement.
En partant de Kandy, un homme me voit marcher avec mon gros sac sur le dos, et me prends en stop jusqu’à la gare routière. Très amical, il me donne aussi quelques conseils pour mon voyage. Une rencontre furtive mais plaisante.
Je rencontre deux françaises en vacances, que je recroiserai plus tard. Je m’attarde peu et préfère partir explorer les montagnes alentours.
Adam’s Peak
L’Adam’s Peak est un sommet de 2243m d’altitude. C’est un lieu de pèlerinage bouddhiste, hindou, musulman et chrétien. Ce serait l’endroit où Adam posa le pied sur terre, après avoir été chassé du paradis. Pour les bouddhistes, c’est ici que Bouddha aurait laissé son empreinte sur le chemin du nirvana. Les hindouistes, eux, attribuent l’empreinte à Shiva.
La fameuse ascension se fait de nuit, car la journée la chaleur est trop écrasante. A l‘aurore, la vue sur les hauteurs montagneuses serait prometteuse.
Je rejoins le village de Dalhousie, en bus, en compagnie de deux jeunes et sympathiques sri-lankais, qui font ce pèlerinage pour la cinquième fois. Lorsque j’arrive vers 20h, aucune guest-house n’est disponible.
Une femme dans un shop me propose une chambre, enfin un cagibi sous l’escalier du sous-sol. J’accepte, c’est toujours mieux que de dormir dehors. J’ai la surprise de découvrir que je ne suis pas seule, les cafards rodent !
Je pars pour l’ascension à 1h du matin, en compagnie de deux couples belges et français, rencontrés dans le bus.
La montée est difficile car le chemin est sur fréquenté, mal éclairé, les marches sont de largeur et de hauteur irrégulière. Au bout de 4H de marche, ça n’avance plus. Le chemin est bouché. Les pèlerins sont tous agglutinés. En effet, c’est la pleine lune (jour de poya) et de surcroit un jour férié pour l’anniversaire du prophète Mohamet. C’est pourquoi tant de sri-lankais ont fait le déplacement : familles, jeunes, vieillards, enfants, unijambistes… Certains marchent même pieds nus.
Attendre 9h au milieu de la foule, dans le froid, sans dormir, est au dessus de mes forces. Nous sommes forcés de renoncer et de rebrousser chemin. Je ne vous cache pas ma déception.
On reste le temps d’admirer le lever du soleil. Je rentre à 8h, complètement crevée. Une journée de transport m’attend jusqu’à Ella, un village au milieu des plantations de thé.
Par contre, je garde un très bon souvenir de ma rencontre avec ces deux couples tourdumondistes.
Ella
Je pars de Dalhousie pour Hatton (2h bus) puis je prends un train jusqu’à Ella (4h). Le trajet est magnifique, on traverse les collines verdoyantes des plantations de thé. Ca me rappelle les paysages de Munnar dans le Kerala.
Ella est un petit village de 2800 habitants, à 1043m d’altitude. Je m’y sens tout de suite bien. C’est calme. J’y trouve tout confort : une bonne guest-house, une boulangerie, un curd shop qui sert de délicieux yaourt au lait de bufflonne et au kitul (sève de palmier à sucre), des restaurants, le wifi partout.
Je rencontre Louise, une jeune lyonnaise. On se balade ensemble dans les environs jusqu’à la grotte d’Ella, celle même où Ravana aurait détenu en captivité Sita. Les marches pour y accéder sont assez glissantes et envahies par la végétation. On a une belle vue sur le little Adam’s peak.
Je fais la petite ascension du Little Adam’s peak qui débouche sur un beau point de vue sur Ella rock.
Je découvre aussi le Dowa temple et les chutes de Rawana à quelques kilomètres d’Ella, à pieds et en bus.
J’ai aimé Ella parce que j’ai pu me balader facilement, en toute liberté, sans guide, contrairement à d’autres stations des environs (Horton Plains ou Knuckles Range).
Le Sri lanka : poumon de la Terre ?
A première vue, ce pays m’a paru très vert et relativement propre.
Le gouvernement sri lankais a l’ambitieux projet d’être carbone neutre d’ici à 2018 en stoppant la déforestation, en réduisant la pollution, en utilisant des énergies renouvelables... Le Sri Lanka veut promouvoir un tourisme vert et revendre son crédit carbone à d’autres pays.
L’ile mise essentiellement sur le tourisme pour redresser son économie après 25 ans de guerre civile. D’ailleurs, on le remarque nettement lorsque l’on compare le tarif touriste et le tarif local pour visiter un site classé.
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